{"id":25202,"date":"2016-05-18T08:59:26","date_gmt":"2016-05-18T06:59:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/?p=25202"},"modified":"2016-05-18T17:13:18","modified_gmt":"2016-05-18T15:13:18","slug":"forse-esagerato-lettore-estinzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/forse-esagerato-lettore-estinzione\/","title":{"rendered":"Forse abbiamo esagerato? Il lettore in estinzione"},"content":{"rendered":"

L\u2019introduzione alla prima edizione Oscar Mondadori Grandi Classici del libro Vino al Vino di Mario Soldati \u00e8 affidata a Domenico Scarpa, il quale riporta in prima battuta il seguente virgolettato:<\/p>\n

\u00abSe volete trovarvi bene in Italia\u00bb spiego ad amici stranieri \u00abdovete scoprirla per conto vostro, affidandovi alla vostra fortuna e al vostro istinto, perch\u00e9 una grande legge dell\u2019Italia \u00e8 proprio questa: che, da noi, tutto ci\u00f2 che ha un titolo, un nome, una pubblicit\u00e0, vale in ogni caso molto meno di tutto ci\u00f2 che \u00e8 ignoto, nascosto, individuale. Le bottiglie di vino con etichetta sono quasi sempre cattive; le bottiglie senza etichetta e il vino sciolto quasi sempre buoni. Lo so che in Inghilterra alcuni ottimi whisky sono proprio quelli delle marche pi\u00f9 note. E cos\u00ec in Francia certi Bordeaux e Bourgogne. Ma, in Francia e in Inghilterra, da secoli e non soltanto per vini e liquori esiste un ponte tra societ\u00e0 e individuo, una civilt\u00e0 organizzata, una gerarchia del costume. La nostra civilt\u00e0 non \u00e8 inferiore, ma diversa. \u00c8 una civilt\u00e0 anarchica, scontrosa, ribelle. Da noi, l\u2019uomo di valore, come il vino prelibato, schiva ogni pubblicit\u00e0: vuole essere scoperto e conosciuto in solitudine, o nella religiosa compagnia di pochi amici\u00bb.<\/em> Sono parole dello stesso autore di Vino al Vino riprese da una sua novella del 1955.<\/p>\n

\"nottola\"<\/a>Certo a pensarci oggi \u00e8 preistoria. Il vino italiano ha ormai raggiunto vette di eccellenza assolute e anche da noi l\u2019etichetta \u00e8 ormai un elemento\u00a0di qualit\u00e0, riconosciuto e ambito; \u00e8 quasi simbolico che in quello stesso anno Biondi Santi a Montalcino avrebbe prodotto uno dei grandi Brunello della storia. Per\u00f2 il passo sopra riportato rivela un aspetto della cultura gastronomica italiana molto interessante. Soldati fa riferimento a un\u2019inclinazione italica verso l\u2019anarchia gastronomica, all\u2019insofferenza verso modelli statici e gerarchici di cultura culinaria, auspicando una piena e indipendente libert\u00e0 di gusto e ricerca.<\/p>\n

Anni dopo lo stesso Veronelli sent\u00ec la necessit\u00e0 di associare il suo lavoro a concetti fondamentalmente anarchici. Se assumiamo Soldati e Veronelli come importanti figure di riferimento del nostro patrimonio critico enogastronomico, non le uniche per carit\u00e0, dobbiamo allora interrogarci sulla mancanza di una scuola che abbia continuato quel modo di narrare il cibo e il vino. La direzione presa dalla critica \u00e8 stata completamente opposta.<\/p>\n

La nascita \u00e8 l\u2019affermazione delle Guide avvenuta tra fine degli anni Ottanta e l\u2019inizio degli anni Novanta ha diffuso un modello di giudizio focalizzato sulla valutazione in punteggio i cui pregi maggiori possono essere individuati nell\u2019agile fruizione di tali gerarchie e nella facilit\u00e0 di rendere esportabili tali giudizi. Si tratta di modelli sostanzialmente anglosassoni che semplificano molto l\u2019approccio con la cultura enogastronomica decontestualizzandola dal proprio alveo originario. In questo modo il baricentro del giudizio si sposta di peso verso chi giudica elevandolo ben al di sopra di chi \u00e8 giudicato e di chi legge. La nascita di veri e propri guru della critica potrebbe dipendere da questo tipo di approccio. Ci\u00f2 potrebbe spiegare anche la consacrazione postuma del lavoro di Soldati e Veronelli il cui rapporto con la materia ha sempre avuto un atteggiamento narrativo pi\u00f9 che analitico. Mi pare che il loro fosse un modo di intendere il vino e il cibo \u201cmediterraneo\u201d teso allo svelamento degli innumerevoli intrecci che intercorrono tra alimentazione, storia e cultura.<\/p>\n

 <\/p>\n

\"critical1\"<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Tale attitudine dimenticata per anni sta vivendo oggi una nuova vitalit\u00e0, vuoi per la disgregazione del modello Guida conseguente alla generale crisi editoriale, vuoi per la moltiplicazione dei supporti comunicativi. Il paradosso \u00e8 che in siffatta crescita della narrazione si perde non tanto la critica, quanto il lettore. Quest\u2019ultimo \u00e8 protagonista di una metamorfosi contemporanea senza precedenti. Il caso pi\u00f9 frequente \u00e8 che il lettore diventa il critico stesso. La democrazia del web ha generato una sorta di ibrido critico; appassionati di cibo e vino, ingegneri o avvocati, filosofi o macellai, ai quali i supporti tecnologici danno la possibilit\u00e0 di assumere un ruolo critico, in passato affidato a figure professionali ben definite. Ma il lettore \u00e8 sparito anche perch\u00e9 la proliferazione\u00a0della comunicazione ha contribuito alla crescita esponenziale dei dati messi in flusso.<\/p>\n

Non esiste quasi pi\u00f9 un momento educativo della lettura bens\u00ec una semplice assunzione di novit\u00e0 relative. L\u2019anarchia si \u00e8 realizzata ma \u00e8 ben lontana da quella auspicata da Soldati, \u00e8 un\u2019anarchia tecnologica priva di forme pedagogiche\u00a0e pregna di autoreferenzialit\u00e0. Infine in questo scenario\u00a0la critica assume sempre pi\u00f9 il volto di chi comunica per mestiere e per necessit\u00e0, vale a dire i mercanti che invadono il deserto progressivo dei contenuti assumendo forme ora narrative ora analitiche in grado di fondere, in modo pericoloso, la figura del lettore con quella, assai pi\u00f9 prona e senza scampo, del consumatore-cliente.<\/p>\n

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