{"id":16342,"date":"2015-04-08T15:08:58","date_gmt":"2015-04-08T13:08:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/?p=16342"},"modified":"2015-04-09T10:34:56","modified_gmt":"2015-04-09T08:34:56","slug":"confessioni-di-un-giovane-sommelier-a-londra-ragazzi-qui-il-vino-e-culturismo-non-cultura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/confessioni-di-un-giovane-sommelier-a-londra-ragazzi-qui-il-vino-e-culturismo-non-cultura\/","title":{"rendered":"Confessioni di un giovane sommelier a Londra: “Ragazzi qui il vino \u00e8 culturismo non cultura…”"},"content":{"rendered":"

\"Arnold<\/a>\u00c8 passato quasi un’anno da quel fatidico 23 maggio in cui ho varcato le porte della Cascina Albertina di Pollenzo\u00a0con in mano quell’enorme papiro che portava impresso l’araldo del frutto del sapere. Da quel giorno ero “masterizzato” presso l’Universit\u00e0 di\u00a0Scienze Gastronomiche.<\/p>\n

Come in ogni buon ying e yang dopo un anno mozzafiato fatto di gioie indescrivibili, dove metti dentro uno stage<\/em> da Chiara Boschis (chiocciola in guida quest’anno e che non smetter\u00f2 mai di ringraziare abbastanza), cos\u00ec come visite e assaggi da capogiro con i ragazzi della redazione di Slow Wine, a ogni buona ascesa corrisponde un periodo di discesa.<\/p>\n

Dopo aver avuto modo di toccare con mano quel gioiello unico\u00a0che sono le amate colline piemontesi (mettendole dentro tutte quante da nord a sud senza distinzione di denominazione), ho avuto la malsana idea di prendere un aereo e andare a toccare con l’altra mano quella che \u00e8 la nemesi del mondo del vino. A ottobre mi sono trasferito per lavorare come sommelier a Londra, una delle moderne capitali del Pianeta, dove nella sua inarrestabile espansione, il vino non poteva non essere fagocitato dalla sua inesorabile voracit\u00e0.<\/p>\n

Fin da subito ci si rende conto che parlar di terroir<\/em>, di sani valori contadini o figuriamoci di conduzione del vigneto, si viene additati come degli alieni\u00a0in una realt\u00e0 distante decenni luce da quella del nostro caro Piemonte meridionale. Nessuno ti scolta se inizi a parlare di riduzione dei sistemici, di abbassare la solforosa, di rispettare un territorio nel suo insieme. Qui le virt\u00f9 che il vino acquisisce sono\u00a0due: il price point e la performance nel bicchiere.<\/p>\n

Ora non si facciamo di tutte le erbe un\u00a0fascio, esistono bevitori attenti e appassionati, che spesso superano il bevitore medio italiano in conoscenza e attenzione, ma in molti casi cos\u00ec non \u00e8. Ci\u00f2 che mi rammarica ancor di pi\u00f9 per\u00f2, sono i cosiddetti addetti ai lavori e il loro rapporto che hanno con il bicchiere.<\/p>\n

I vini non sono cavalli da corsa, partiamo da questo presupposto. Il vino \u00e8 innanzitutto espressione di un territorio. Frase che abbiamo sentito pronunciare anche troppo spesso e a volte anche erroneamente, ma che probabilmente\u00a0non vale mai abbastanza la pena ripetere. Intendiamoci, paradossalmente il vino \u00e8 forse fin da sempre stato l’alimento pi\u00f9 competitivo in assoluto.<\/p>\n

La Langa ne \u00e8 l’esempio pi\u00f9 significativo dove la distinzione dei cru pi\u00f9 o meno vocati e di conseguenza tra i grandi vini e quelli “andanti”\u00a0precede addirittura la denominazione stessa con la leggendaria “Cannubi 1752”. Il problema arriva quando dal definire quale vino pu\u00f2 essere pi\u00f9 buono di un altro si entra nel regno della scienza e della cosiddetta “valutazione oggettiva”. Da qu\u00ec in poi, il passo per ridurre un vino ad un numero, \u00e8 molto breve. Sempre pi\u00f9 spesso compaiono punteggi che in maniera apparentemente innocua dovrebbero guidare tanto il consumatore quanto gli addetti ai lavori su quale vino in quell’anno \u00e8 il purosangue che arriver\u00e0 per primo al traguardo.<\/p>\n

Tra due\u00a0vini che possano essere molto buoni de facto, de jure, quando il primo verr\u00e0 valutato 94 punti e il secondo 95, non ci vorr\u00e0 una scienza per capire quale tra i due possa avere pi\u00f9 appeal<\/em> commerciale.
\nMa quel solo punto di differenza quanto conta realmente in termini di percezione sensoriale di noi semplici umani?\u00a0\u00c8 molto semplice: nulla. Enorme invece sar\u00e0 sul piano delle vendite, che di conseguenza si rifletter\u00e0 sulla possibilit\u00e0 di un determinato produttore di continuare a fare il suo lavoro, che a sua volta si rifletter\u00e0 sull’appoggiare un determinato sistema produttivo o meno, che a sua volta si rifletter\u00e0 sulla salute di un territorio. Ma le implicazioni che questo apparentemente innocuo modus operandi genera sono ancora pi\u00f9 estese.<\/p>\n

Tarare, o ancor peggio far tarare, un vino su di un punteggio o su di una determinata visione estetica significa ammazzare e ribadisco ammazzare, tutto ci\u00f2 che in verit\u00e0 il vino \u00e8, ossia forse il pi\u00f9 completo testimone del lavoro di un gruppo di persone, di un determinato pezzo di terra in un preciso\u00a0periodo di tempo.\u00a0Ma ancor di pi\u00f9 significa uccidere l’ultima ratio<\/em> che questa meravigliosa invenzione umana \u00e8: una delle pi\u00f9 complesse manifestazioni di biodiversit\u00e0 mediata dal sapere umano.<\/p>\n

Negare questo principio si traduce con il supportare l’omologazione; supportare l’omologazione si traduce con il supportare tutto ci\u00f2 di cui\u00a0la gastronomia di oggi non ha bisogno.\u00a0Agendo in questa direzione i cosiddetti “pontefici” del vino non sono dissimili dalle varie multinazionali che a oggi stanno distruggendo il nostro pianeta sia ecologicamente\u00a0sia\u00a0economicamente.\u00a0A questo punto non esiste alcuna differenza tra la superstar wine judge e la multinazionale agricola (che d’agricolo ormai le rimane ben poco).<\/p>\n

Tornando alla cara nostra “Cannubi 1752” e non “Bottiglia 100\/100esimi” pu\u00f2 essere forse un sapiente messaggio rivolto al futuro.\u00a0\u00c8 sempre la terra ci\u00f2 a cui alla fine il vino deve tornare e fare riferimento e non alle sue perfomance nel bicchiere. Torniamo a bere il vino per ci\u00f2 che \u00e8 e che deve essere, ossia una forma di cultura, e non di “culturismo”.<\/p>\n

 <\/p>\n

Immagine da\u00a0www.telephonewallpaper.com<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c8 passato quasi un’anno da quel fatidico 23 maggio in cui ho varcato le porte della Cascina Albertina di Pollenzo\u00a0con in mano quell’enorme papiro che portava impresso l’araldo del frutto del sapere. Da quel giorno ero “masterizzato” presso l’Universit\u00e0 di\u00a0Scienze Gastronomiche. 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