{"id":14972,"date":"2014-12-12T10:19:33","date_gmt":"2014-12-12T09:19:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/?p=14972"},"modified":"2014-12-15T14:02:25","modified_gmt":"2014-12-15T13:02:25","slug":"agenata-totale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/agenata-totale\/","title":{"rendered":"Agenata totale"},"content":{"rendered":"

Eravamo quattro amici al bar, anzi in enoteca, con un\u2019idea ben precisa: farsi un\u2019opinione chiara di uno dei vini macerati pi\u00f9 famosi dell\u2019Emilia Romagna, l\u2019Ageno de La Stoppa della carismatica Elena Pantaleoni.<\/p>\n

\"giulio<\/a>A dire tutta la verit\u00e0 non eravamo in quattro ma una decina di persone, tutti degustatori appassionati del bolognese e del ravennate, riuniti dall\u2019idea di assaggiate tutte le annate mai prodotte di Ageno. Tra di noi anche colui che firma questo vino, Giulio Armani, esuberante enologo de La Stoppa.<\/p>\n

I macerati, o pi\u00f9 modernamente orange wine, altro non sono che vini bianchi ottenuti da vinificazione in rosso, quindi con macerazione sulle bucce; in questo modo diventano pi\u00f9 o meno aranciati di colore, ma con carichi olfattivi e gustativi molto particolari, spesso al limite del difetto.<\/p>\n

L\u2019Ageno \u00e8 fatto con uve di malvasia aromatica di Candia per il 60%, mentre il restante 40% se lo dividono il trebbiano e l\u2019ortrugo; rimane sulle bucce con i lieviti indigeni per un mese. Matura poi per un anno in barrique usate per il 50% della massa prodotta, mentre l\u2019altro 50% sosta in vasche d\u2019acciaio; viene assemblato per affinarsi ulteriormente in bottiglia, per due anni almeno, dove viene immesso senza aggiunta di solforosa e senza filtrazione. Anche in vigna e in cantina La Stoppa non \u00e8 interventista, proteggendo la prima con solo rame e zolfo, e sfruttando nella seconda i soli lieviti indigeni.<\/p>\n

\"20141204_215322\"<\/a>Ma veniamo alla degustazione: siamo partiti, come da ultime usanze, dall\u2019annata pi\u00f9 vecchia fino ad arrivare alla pi\u00f9 giovane, questo perch\u00e9 l\u2019esuberanza giovanile avrebbe avuto il sopravvento sulla finezza delle bottiglie pi\u00f9 mature.<\/p>\n

Ci siamo subito trovati di fronte a un preciso filo conduttore, visivo, olfattivo e gustativo. Questo perch\u00e9 sono state affrontate tutte le annate senza salti temporali, cos\u00ec che il colore non presentava molte differenze rispetto all\u2019annata precedente o a quella successiva, ma bastava \u201csaltare\u201d qualche anno e vedere come con il tempo i toni aranciati si caricavano di riflessi sempre pi\u00f9 intensi.<\/p>\n

La stessa cosa succedeva al naso, dove abbiamo riscontrato tratti comuni di note di the, karkad\u00e8, agrumi e pesca e un terziario carico di spezie orientali. Le note aromatiche della malvasia erano molto pi\u00f9 evidenti e impetuose nelle annate recenti e si perdevano progressivamente con l\u2019invecchiamento. I vini pi\u00f9 vecchi, al contrario, acquistavano qualche nota pi\u00f9 mediterranea, di maggiorana, di timo ma soprattutto di salvia, tanta salvia.<\/p>\n

La prima annata degustata \u00e8 stata la 2002<\/strong>, la prima prodotta, con le uve rimaste (passatemi il termine) dopo aver scelto quelle destinate al passito Vigna del Volta: colore arancio carico, tannino intenso ma di bella trama vellutata, ancora una buona acidit\u00e0 scattante con il finale asciutto e tronco. Non amo classificare i vini per punteggi, quindi user\u00f2 dei termini pi\u00f9 semplici: molto buono.<\/p>\n

La 2003<\/strong> era da subito chiusa al naso, nonostante la stappatura di almeno due ore precedenti; naso intenso e marino, note solfuree e da acciuga, leggermente amaro e un po\u2019 pi\u00f9 corto: buono. Nei bicchieri del 2004<\/strong> si notavano un po\u2019 di particelle in sospensione, che penalizzavano u po\u2019 il vino, mentre in bocca manteneva un bell\u2019equilibrio nonostante il tannino la facesse da padrone: buono.<\/p>\n

Il 2005<\/strong> si \u00e8 presentato con un naso elegante e fine, giocato soprattutto sulle note di macchia mediterranea; eleganza che rimaneva anche in bocca con una struttura ben bilanciata: molto buono. La 2006<\/strong> presentava un naso pi\u00f9 sfuggente sia per intensit\u00e0 che persistenza, caratteristica che si riproponeva anche in bocca, seppur con una lunghezza gustativa superiore rispetto alle annate precedenti: buono.<\/p>\n

Con la vendemmia 2007<\/strong> La Stoppa ha iniziato a selezionare accuratamente le uve per produrre l\u2019Ageno e la differenza si sente, seppure non cos\u00ec distintamente. Appena versato nei bicchieri presentava un accenno di carbonica, ma poi si perfezionava, si riempiva, si armonizzava riempiendo il calice di note eleganti e fini, con note di karkad\u00e8 e the alla pesca in evidenza, a cui si associavano sentori leggermente vinosi; la bocca \u00e8 sinuosa con tannino e acidit\u00e0 intensa, di bella beva: molto buono. Con la 2008<\/strong> si perde un po\u2019 di intensit\u00e0; buona morbidezza e discretamente acido, manca un po\u2019 di nerbo: buono.<\/p>\n

La 2009<\/strong> anche in questo caso manca un po\u2019 di esoticit\u00e0 di profumi, ma la bocca \u00e8 franca con un tannino ancora un po\u2019 sgarbato \u2026 ma si far\u00e0: buono. Arriviamo cos\u00ec alla 2010<\/strong>, il top delle mie valutazioni e dei miei assaggi, annata in cui si passa dalla moderna bottiglia bordolese alla pi\u00f9 tradizionale borgonotta. Presenta naso e bocca in ottimo equilibrio: profumi eleganti, fragranti e croccanti, quasi succosi, con tutte le sue \u201ccosine\u201d al posto giusto – frutta esotica, mix di spezie, note vinose – mentre al gusto presenta le parti dure in ottimo equilibrio con quelle morbide, grande acidit\u00e0, grande freschezza, grande tannino, grande bevibilit\u00e0: grande, molto buono. Si scende un po\u2019 con l\u2019annata 2011<\/strong>, appena uscita sul mercato, che paga un po\u2019 la giovent\u00f9; naso in fase costruttiva e bocca ancora un po\u2019 slegata: buono.<\/p>\n

Giulio Armani ha avuto la gentilezza di portarci anche 3 autentici campioni di cantina: la 2012<\/strong> ancora in affinamento in bottiglia, la 2013<\/strong> che sta finendo la maturazione in botte e la 2014<\/strong>, praticamente un Ageno Novello, appena mostato e quasi frizzante tanto il mosto in fermentazione sobbolliva ancora. Ovviamente la 2014 \u00e8 ancora ingiudicabile, mentre con la 2012 e la 2013 qualcosa in pi\u00f9 si pu\u00f2 dire: evidenti sentori vinosi, residui zuccherini avvertibili e sicuramente coerenti con il loro percorso atto a divenire Ageno.<\/p>\n

\"20141204_232324\"<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Concludendo che dire? I macerati gi\u00e0 per definizione sono vini che dividono, che fanno discutere; sono un\u2019esaltazione dell\u2019uva o del metodo di vinificazione? Credo che sia un discorso in cui i sostenitori dell\u2019uno o dell\u2019altro schieramento abbiano entrambi le loro ragioni. Un po\u2019 come sull\u2019eticit\u00e0 interventistica in vigna o in cantina. \u00c8 giusto intervenire con la chimica su vigne ammalate? Alcuni potrebbero ribadire che se crei un equilibrio tra pianta e terroir le piante non si ammalano. Rispetto all\u2019enologia moderna, quella degli ultimi decenni, c\u2019\u00e8 sicuramente un\u2019esaltazione del metodo, ma rispetto alla tradizione dei nostri nonni \u00e8 l\u2019uva a farla da padrone. Dipende da quanto siamo disposti a guardarci alle spalle.<\/p>\n

Di sicuro sono vini di grande impatto gastronomico, pieni di carattere e personalit\u00e0, e che nella mia tavola, nella mia cantina non mancheranno mai. Se volete un piccolo consiglio, da amante dei piaceri della vita, bevete un Ageno con un bel piatto fumante di tortellini in brodo, e in compagna del vostro amore: regalerete e vi regalerete un piacere della vita.<\/p>\n

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