{"id":12647,"date":"2014-06-09T09:47:48","date_gmt":"2014-06-09T07:47:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/?p=12647"},"modified":"2014-06-09T11:37:59","modified_gmt":"2014-06-09T09:37:59","slug":"la-lettera-dei-produttori-di-dogliani-il-dolcetto-e-vivo-e-il-suo-cuore-batte-qui","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/la-lettera-dei-produttori-di-dogliani-il-dolcetto-e-vivo-e-il-suo-cuore-batte-qui\/","title":{"rendered":"La lettera dei produttori di Dogliani: una storia diversa con il dolcetto \u00e8 possibile"},"content":{"rendered":"

\"sorry<\/a>Riceviamo la lettera di un gruppo di produttori di Dogliani, che risponde al nostro articolo di qualche giorno fa sulla crisi del Dolcetto. Per leggere il nostro pezzo potete ciliare qui<\/a>. <\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

Carissimo Giancarlo,<\/p>\n

ti scriviamo come gruppo di produttori di Dogliani, capaci di testimoniare che una storia diversa con il dolcetto \u00e8 possibile, basta avere le idee chiare, essere convinti di quello che si fa -nonostante gli ostacoli -, conoscere un po\u2019 i mercati e l’uva che si lavora declinata nel suo territorio.<\/p>\n

La nostra esperienza ci parla di una scelta di qualit\u00e0 in cui abbiamo incominciato a mettere in luce le potenzialit\u00e0 di quest\u2019uva, uscendo dagli schemi che vengono insegnati in corsi e scuole; ci siamo affidati alla sua natura, senza strizzare l\u2019occhio a niente e nessuno, ma seguendo le indicazioni che la composizione della materia prima ci dava. Studi con il professor Rocco Di Stefano che allungavano la necessit\u00e0 di ossigenazione e affinamento, presa di coscienza delle componenti fenoliche e costitutive dell\u2019uva, esame impietoso degli equivoci di gestione portati avanti sino a quel momento e tant\u2019altro, ci avevano convinti alla scelta della Docg e alla possibilit\u00e0 di vini di maggior estrazione che meritavano qualche anno di affinamento. Non si trattava di scimmiottare nessuno, ma di dare ad un grande rosso quello di cui aveva bisogno per esprimersi, come avviene ovunque si coltivi la vite.<\/p>\n

Il dolcetto non ha la natura del Gamay – con rispetto per i Morgon e i Fleurie – anche quando economie di cascina ed enologia ottocentesca gli avevano affidato il ruolo di vino quasi novello e primaverile, ma ci vuole tempo e determinazione per uscire da una modello di produzione e di consumo sclerotizzato e rassicurante. Sopratutto ci vuole una economia che consenta investimenti, attese, rischi e i produttori di Dolcetto con la loro scarsissima marginalit\u00e0 questa economia non l\u2019hanno mai avuta. Un gatto che si morde la coda. Ci vuole pazienza e la pazienza non \u00e8 la lezione del tempo presente, che spinge costantemente a bruciare tappe e volere esiti nel giro di pochi anni quando ci sono voluti oltre quarant\u2019anni a Dom P\u00e9rignon per mettere a punto lo champagne e altri cento a Moet & Chandon per fondare una cantina. Noi con i nostri 20 anni di lavoro siamo solo a met\u00e0 strada e senza nemmeno la quiete del chiostro.<\/p>\n

Le nostre aziende considerano il Dolcetto un gran vino. Certo, con le sue caratteristiche, ma un gran vino e non solo una sua interpretazione, quella del vinello fresco e fruttato da pochi euro a scaffale, incapace di reggere la nostra economia e che per altro si pu\u00f2 ottenere da tutte le cultivar, compresi anche Pinot Nero e Nebbiolo. Le nostre aziende con questi grandi vini stanno riscuotendo un notevole successo sopratutto all\u2019estero, segno che il mercato di un Dolcetto di qualit\u00e0 esiste anche fuori dall\u2019Italia e quest\u2019uva non deve necessariamente essere appiattita sul mercato nazionale. Perch\u00e8 i mercati siano ricettivi bisogna saper dare un vino che permetta un’ esperienza seria e complessa della ‘piemontesit\u00e0’ ad un prezzo interessante per entrambe le parti.\u2028<\/p>\n

Nei meccanismi classici della comunicazione \u00e8 evidente che bisogna avere in mano un vino che sia oggettivamente apprezzabile, che si possa raccontare e che possa essere gratificante bere e dietro a quello seguir\u00e0 un uso quotidiano meno complesso, come avviene nel rapporto Barolo-Nebbiolo d’annata che si \u00e8 sostituito al tandem Barolo – Dolcetto. Purtroppo una parte dei produttori del Dolcetto – consigliata anche da una parte della stampa – si \u00e8 intestardita a voler puntare non solo la sua economia ma anche la sua comunicazione sul vino quotidiano e beverino, infilandosi in un vicolo cieco, perch\u00e9 come insegnano gli esperti, si comunica il Belle Epoque per vendere il Grand Brut, e non viceversa. Una parte dei territori sta inseguendo un mercato che \u00e8 finito o vacilla, senza dargli nulla con cui nutrire la sua immagine di quel vino, seguendo la falsa pista che quel pubblico non va spaventato con dolcetti pi\u00f9 importanti. Ma oggi che la forza dell’immagine regge un mercato viziato, aver paura di spaventare il proprio consumatore con un vino vero, intenso e determinato, \u00e8 davvero un errore fatale, e contemporaneamente non basta pi\u00f9 un solo grande vino a reggere l’immagine di tutti i vini del territorio. La storia della vite \u00e8 piena di vigne che salgono sulle colline o scendono nelle pianure a seconda che si debba dissetare Giulio Cesare e Orazio o il milione di abitanti della Roma imperiale, ma non \u00e8 mai stato nella vocazione langarola scendere dalle colline.<\/p>\n

Le motivazioni delle difficolt\u00e0 del dolcetto possono essere analizzate una ad una, e altre possono essere aggiunte, ammesso che la difficolt\u00e0 sia solo di questo vino, perch\u00e9 crediamo che anche il barbera o altri vitigni, e non solo in Piemonte, stiano vivendo analoghi momenti di sofferenza. Nella forbice che rappresenta la situazione attuale, come spariscono le classi medie, cos\u00ec spariscono i vini medi al bivio del giudizio universale fra grandissimo vino o vino dalla misteriosa definizione di buon rapporto qualit\u00e0-prezzo. Ci sono uve che per costi di gestione e giaciture non possono rientrare nella seconda fascia e per mille motivi nemmeno nella prima, in cui le cui variet\u00e0 ampelografiche si contano sulle dita di una mano. Il dolcetto fa parte del ‘ceto medio intellettuale’, ed \u00e8 quotidiano e facile come lo sono quelle banalit\u00e0 della vita quali la morte, la nascita, la maternit\u00e0, l\u2019amore. Siamo un ceto medio di lavoro di pensiero e di produzione che non ci si cura pi\u00f9 di coltivare n\u00e9 nella realt\u00e0 sociale n\u00e9 nell\u2019enologia.<\/p>\n

Tutte le cose sono in continua evoluzione , comprese anche le viticolture delle regioni e le sue economie . E` vero che il Fantini a fine 800 parla di una distesa di vigneti infinita tra Vicoforte, Sale Langhe e Monesiglio via via fino ad Acqui , e che oggi di molti di quei vigneti non c\u2019 \u00e8 piu` traccia. E’ vero che fino alla met\u00e0 dell’800 il vitigno diffuso era la Freisa,oggi quasi sparita e ora si vuol far sparire il Dolcetto. Ma e` altrettanto vero che 20 anni sono troppo pochi per avere la certezza che alcuni vitigni sono inutili , superflui e da abbandonare . Azzerare economie e colture che si sono svilippate in centinaia di anni potrebbe essere un errore gravissimo e viene da domandarsi quando i nostri nipoti o figli avranno la nostra et\u00e0 cosa star\u00e0 per far sparire il Nebbiolo…. Soltanto per questa ragione , vale la pena insistere e sperare in tempi pi\u00f9 favorevoli , senza sottovalutare le problematiche corali, di sistema, come finora \u00e8 stato fatto.<\/p>\n

Fra i tanti motivi della sua difficolt\u00e0 ad esistere fuori da alcune aziende che hanno scelto strade di qualit\u00e0 e di comunicazione chiare, sarebbe poi ancora da vedere la particolare posizione del Dolcetto all\u2019interno di un territorio in cui l\u2019egemonia del Nebbiolo, rispetto alle altre uve, ha creato una situazione anomala. Attualmente \u00e8 diventato difficilissimo comunicare un territorio come la Langa senza andare a inchiodarsi immediatamente e automaticamente nella comunicazione su Barolo, Barbaresco e Nebbiolo. In Italia non sono molte le zone dove si \u00e8 creata una situazione analoga, pur riconoscendo tutto il valore possibile al Nebbiolo. Ma qui non \u00e8 in discussione il valore del Nebbiolo , quanto piuttosto una politica di comunicazione mal gestita, o meglio non gestita affatto, diremmo anzi una politica di gestione delle variet\u00e0 e delle ricche diversit\u00e0 territoriali completamente mancata – ancor prima della mancata comunicazione – come se il patrimonio ampelografico fosse propriet\u00e0 dei contadini che lo coltivano e non di una collettivit\u00e0 pi\u00f9 ampia di zona, azzarderemmo addirittura a dire un patrimonio regionale se non nazionale, come avviene oltralpe.\u2028<\/p>\n

Noi non crediamo che a Dogliani siano poi cos\u00ec tanti i produttori che espiantano o sovrainnestano Nebbiolo e chi lo fa, lo fa per prendersi la soddisfazione di fare per una volta qualcosa di facile dall\u2019inizio alla fine, dalla gestione in campagna alla vendita.\u2026 Scherzi a parte una comunicazione che ha puntato solo su un unico vitigno ha creato come ovvia ricaduta, un interesse enorme anche per il Nebbiolo, per un po\u2019 di tempo scomparso dal mercato, diventato ora l\u2019 utilitaria del Barolo su cui salire quando ‘si vuole ma non si pu\u00f2’, perch\u00e9 questa utilitaria viene ancora vissuta come parte del sogno. Come dice un noto industriale del vino la cui lungimiranza comunicativa per il gioco di squadra territoriale sarebbe tutta da ridiscutere alla luce di una affermazione come questa, se il Nebbiolo \u00e8 una Bentley azzurrina il Dolcetto \u00e8 una Fiat Ritmo degli anni Ottanta. Una regione, un consorzio, delle enoteche o associazioni locali che sono riusciti a comunicare che uno dei loro vini, patrimonio del territorio, \u00e8 una Fiat Ritmo degli anni Ottanta, dovrebbero farsi i complimenti da soli: ottimo lavoro.<\/p>\n

L\u2019idea che la Langa debba essere una zona di solo Nebbiolo, come la Borgogna lo \u00e8 di solo Pinot, \u00e8 una di quelle idee che sembrano astutissime e machiavelliche, e che dimenticano volentieri le contraddizioni di parlare di biologico e biodiversit\u00e0 e contemporaneamente non muovere un dito per arrestare le nebbiolizzazione della Langa. Le istituzioni dovrebbero saper governare le indicazioni momentanee di mercati ondivaghi in vista di obiettivi pi\u00f9 lunghi e non lasciar sempre liberi gli appetiti dei produttori con l\u2019idea di un malinterpretato diritto democratico al profitto immediato, qualunque sia il costo collettivo.Il desiderio di profitto immediato, al massimo – sebbene ora non testimoni a favore del Dolcetto – potrebbe dare invece indicazioni di gestioni del patrimonio collettivo in vista di nuovi mercati che potrebbero risolvere problemi che il mercato italiano non \u00e8 pi\u00f9 in grado di affrontare.<\/p>\n

Nel frattempo, in questa rincorsa dei mercati, sembra che ci si ostini a perdere del tutto di vista quelle che sono le necessit\u00e0 dei nostri vitigni principali che dovrebbero essere pi\u00f9 conosciuti ed assecondati nelle loro necessit\u00e0. La Langa si crede una delle prime due o tre zone mondiali dove si producono vini di qualit\u00e0 e poi, per le scelte “agronomiche”, si tengono in considerazione solo ed esclusivamente i mercati. Cos\u00ec ci ritroviamo con del pinot nero a Barolo in pieno sud o dei Shiraz a 500 metri.Il Dolcetto a nord non va bene ne a Barolo ne a Barbaresco e cos\u00ec sono molto poche le zone adatte al Nebbiolo nella nostra area perch\u00e8 comunque hanno bisogno di un clima totalmente diverso, e non sono le posizioni ma le temperature che fanno la differenza. Non si pu\u00f2 pensare di avere delle annate eccezionalmente calde da noi per fare dei buoni nebbioli o quasi fredde per fare dei Dolcetti non grossolani nell’albese. Cos\u00ec alla fine viene data la colpa al vitigno e si scredita chi invece lo rispetta e lo aiuta ad esprimersi. Probabilmente la bont\u00e0 di questo vitigno emerger\u00e0 anche con la diminuzione dei vigneti nelle zone non adatte a lui.<\/p>\n

In questa tendenza alla ‘nebbiolizzazione’ la proposta di far rientrare la ricaduta dei Dolcetti di Diano e di Dogliani nella denominazione Alba pu\u00f2 essere letta alla luce di quanto detto in un quadro pi\u00f9 ampio.Va anzitutto vagliata alla luce delle diverse realt\u00e0 delle due denominazioni. Diano \u00e8 gi\u00e0 legata al territorio di Alba con cui condivide Nebbiolo d\u2019Alba e Barbera d\u2019Alba, e non vogliamo certo esprimerci qui per i Dianesi. Dogliani invece, nella confusione di idee dominante, andrebbe a fare una acrobazia al fine di candidarsi come serbatoio di uve per la zona d\u2019Alba che sta spiantando tutto ci\u00f2 che non fa parte della \u2018variet\u00e0 unica\u2019 per l’unico vino, e che potrebbe finire per cercare altrove i suoi dolcetti senza chiamarli con il loro nome. Potremmo finalmente vendere le uve alle cantine albesi che non sanno che farsene dei nostri Dogliani , e contrattando per allargare la Barbera e il Nebbiolo d\u2019Alba sul territorio di Dogliani ( che manterrebbe a s\u00e9 la sua tradizionale eccellenza, il Dolcetto ) potremmo cercare di diventare, sulla carta, i fornitori dell\u2019albese nebbiolizzato anche per queste due uve.\u2028 A fronte di politiche collettive che lo pongono ai margini, \u00e8 questo a cui aspira un paese come Dogliani che ha storia di oculata indipendenza da quasi mille anni?<\/p>\n

Purtroppo nonostante tutte le dichiarazioni di buona volont\u00e0, alla fine, nei fatti, guide e giornalisti, continuano a recitare il mantra del dolcetto quotidiano, i vini che compaiono nei box degli articoli sono quelli, e si finisce per avere paura che dar credito a certi dolcetti possa infastidire qualcuno o qualcosa. Infine si premiano e si valorizzano quelli freschi e d\u2019annata per ritornare sempre al punto di partenza e poi piangere.<\/p>\n

A volte aiutare un vino non significa necessariamente puntare i riflettori con articoli in cui i termini \u2018in via d\u2019estinzione\u2019, \u2018penoso\u2019 , \u2018disperato\u2019, \u2018al palo\u2019, ricorrono come se si parlasse di un commiserevole panda. Non c\u2019\u00e8 bisogno di compassione, ma di intelligenza storica e agronomica, e di economia di territorio nella sua globalit\u00e0.<\/p>\n

Sarebbe anche indispensabile che prima di dare notizie, premiare o castigare, decidere meriti ampelografici e enologici, si facessero inchieste serie, si cercasse di inquadrare gli sforzi dei produttori nelle economie delle zone, si andasse a capire chi si fa carico di tenere in vita un vitigno e come e perch\u00e9 lo fa. Ci sono problemi di identit\u00e0 e di economia del dolcetto che, da almeno una quindicina di anni, stiamo dicendo che sarebbe necessario affrontare con ottica lungimirante e per altrettanto tempo ci \u00e8 stato risposto che non dovevamo credere di essere un Barolo, e che se avessimo fatto la nostra parte da vino quotidiano tutto si sarebbe sistemato. Eppure, il vino che soffre ora \u00e8 proprio quello.<\/p>\n

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Annamaria Abbona, Nicoletta Bocca, Paolo Boschis, Nicola Chionetti, Orlando Pecchenino, Matteo Sardagna<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Riceviamo la lettera di un gruppo di produttori di Dogliani, che risponde al nostro articolo di qualche giorno fa sulla crisi del Dolcetto. 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