{"id":11030,"date":"2014-03-11T09:27:06","date_gmt":"2014-03-11T08:27:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/?p=11030"},"modified":"2014-03-14T16:10:45","modified_gmt":"2014-03-14T15:10:45","slug":"naturale-culturale-una-definizione-per-il-vino-indipendente-italiano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.slowfood.it\/slowine\/naturale-culturale-una-definizione-per-il-vino-indipendente-italiano\/","title":{"rendered":"Naturale-culturale: una definizione per il vino indipendente italiano"},"content":{"rendered":"

Questo articolo \u00e8 apparso in versione integrale su Servabo<\/strong>, pubblicazione del 2013 edita dalla Cooperativa Editoriale Versanti. Il volume rappresenta uno degli approfondimenti pi\u00f9 interessanti sulla strada della definizione di vino naturale in Italia.<\/em><\/p>\n

\"servabo-01-620x462\"<\/a>Per il sociologo francese Claude Fischler uno dei momenti fondamentali nella storia dell\u2019alimentazione \u00e8 il passaggio dal naturale al culturale[1]<\/a>. Secondo Fischler, nella storia evolutiva, nel momento in cui l\u2019atto del mangiare \u00e8 stato caricato di valenze simboliche (rituali e religiose), l\u2019essere umano ha cessato di essere onnivoro per diventare un selezionatore.<\/p>\n

 <\/p>\n

Il buono da mangiare viene cos\u00ec a coincidere con il buono da pensare. L\u2019atto del mangiare rappresenta dunque la codificazione di un alfabeto condiviso, costruito da una societ\u00e0 che individua i propri simili attraverso ci\u00f2 che introiettano. La riflessione di Fischler mi torna in mente sovente, ora che il discorso sui vini naturale sembra riscuotere un forte interesse commerciale.<\/p>\n

Si parla spesso di vino in Italia rivolgendosi al suo passato di alimento per i contadini diventato poi fenomeno edonistico e di affermazione per un determinato stato sociale. Il vino, per me, \u00a0ubbidisce alla disciplina del terroir. Vocazione di un territorio, individuazione delle variet\u00e0 migliori e sapienza umana, tramandata da generazioni. Non si sfugge a questo paradigma e la storica crescita esponenziale della produzione di bottiglie ha cercato, nei migliori casi, di emulare il successo dei luoghi universalmente riconosciuti come capostipiti di una tradizione di eccellenza.\u00a0<\/p>\n

In questo gioco di moltiplicazione non \u00e8 stato facile orientarsi e certamente la deriva quantitativa delle denominazioni di origine ha impedito la doverosa individuazione di una gerarchia qualitativa d\u2019eccellenza. \u00a0Soprattutto, la ripartenza enologica, dopo il disastro del metanolo (1986), \u00e8 stata netta, vertiginosa e caotica. Un successo forse inaspettato che ha colto i nostri produttori culturalmente impreparati. La conseguenza \u00e8 stata un clamoroso errore di prospettiva: la costituzione della qualit\u00e0\u00a0 di un vino nel breve periodo resa possibile dal miglioramento delle tecniche di cantina e dalla promozione, a discapito di un lento e lungimirante sguardo rivolto alla reale attitudine viticola di un luogo.<\/p>\n

In questo percorso il vino buono \u00e8 andato pericolosamente collimando al vino icona, quello, per intendersi, premiato dai mercati e dalla stampa, oppure costruito in cantina seguendo modelli di successo da esportazione. \u00a0Ritengo che la nascita dei movimenti dei piccoli viticoltori associati uniti dall\u2019idea di una viticoltura sostenibile e di territorio, scaturisca dall\u2019insofferenza per questo stato di cose. La viticoltura intensiva condotta con mera logica imprenditoriale \u00e8 apparsa inarrestabile fino a qualche anno fa. La crisi del comparto viticolo trascinata da quella economica globale, l\u2019omologazione dell\u2019offerta proposta, conseguente a un modello enologico industriale, una critica di settore e un pubblico finalmente pi\u00f9 preparati e disposti ad approfondire le proprie conoscenze, hanno contribuito ad allargare le maglie del sistema.\u00a0 Da queste fessure \u00e8 apparsa alla luce un modello di viticoltura, antico e attuale, in cui la sostenibilit\u00e0 ecologica, le limitate dimensioni aziendali, il carattere personale dei vini prodotti hanno permesso la conquista di nuove, anche se non enormi, fette di mercato. In mancanza di un programma univoco, nella cieca forza dei primi vagiti di una rivoluzione enologica, la produzione di vino espressa \u00e8 stata genericamente definita come naturale.<\/p>\n

La causa dei vini naturali, amplificata all\u2019ennesima potenza dal megafono dalla comunit\u00e0 virtuale, \u00e8 stata perorata con continuit\u00e0, collocata in molti degli ambiti ufficiali del vino, fino a sfondare il muro della Fiera di Verona per approdare sul palcoscenico del Vinitaly 2012, sotto forma di Vi Vi T, Vigne Vignaioli Terroir, il primo spazio, all\u2019interno del fortino veronese, dedicato alla produzione enologiche ottenute da agricoltura biologica e biodinamica. Una consacrazione commerciale, dunque, giunta alla fine di un lungo percorso, nato in vigna e arrivato nella Piazza del mercato enologico pi\u00f9 importante, almeno in Italia.\u00a0 Un evento epocale ma che stento a mettere a fuoco nella sua dinamica: vertice storico di un movimento (per altro ricco di fratture e scissioni al suo interno) o inizio della discesa verso la massificazione del bio. In effetti, il vino naturale vive un periodo di grande successo commerciale; la portata del fiume di bottiglie, rapidamente avviate verso il mare della commercializzazione ha rischiato di esondare. Le bottiglie, ottenute dalla cosiddetta agricoltura naturale, sono riuscite a scavare nuovi corsi trovando sbocchi inaspettati. L\u2019industria se ne \u00e8 accorta ben presto, cercando di declinare parte della produzione verso la sostenibilit\u00e0 e, sul piano politico, sfruttando (influenzando) le tragicomiche normative europee in materia di produzione biologica di vino.\u00a0<\/p>\n

La situazione attuale \u00e8 dunque caotica e il movimento del vino naturale rischia di essere ghermito da interessi rapaci, pi\u00f9 economici che etici. Chiunque abbia conosciuto un vignaiolo, vero s\u2019intende, si pu\u00f2 rendere conto di quanto possa essere frustrante misurare il proprio vino, prodotto con regole imposte dalla coscienza personale, in un mercato perfettamente calzante alle esigenze solo dei pi\u00f9 forti. Per evitare qualsiasi mistificazione del vino naturale credo che l\u2019unica via sia rinunciare alla sua definizione secondo una certificazione delegata a terzi. La direzione verso cui sta rotolando il mondo impone a tutti una maggiore attenzione e una disposizione alla conoscenza approfondita. Il bicchiere, per quanto eccellente, non deve essere decontestualizzato dalla storia agricola che l\u2019ha generato. Bere pu\u00f2 diventare il nostro contributo alla viticoltura vera, misurate, rispettosa dell\u2019ambiente e in grado di formare lavoro e competenze. La viticoltura \u00e8 ancora (?) uno dei pochi settori agricoli in grado di garantire sussistenza e margine. Anni addietro, fenomeno credo collocabile nel trentennio che va dagli anni Settanta agli anni Duemila, la morfologia del nostro territorio agricolo \u00e8 stata modificata con l\u2019impianto intensivo di vigneto. Pochi coloro che riflettevano sulle conseguenze di questa folle accelerazione. Il paesaggio modificato \u00e8 la parte visibile di un\u2019erosione agricola che ha disperso conoscenze di generazioni contadine e ha prodotto uva pi\u00f9 del necessario.<\/p>\n

La viticoltura, che non dimentichiamoci, \u00e8 agricoltura deve assumere un ruolo attivo, oserei dire rivoluzionario nel fornire modelli di sviluppo sostenibile concreto. Per questo occorre uno sguardo che vada oltre la contingenza imprenditoriale per cercare di vedere nella terra un\u2019opportunit\u00e0 non solo per se stessi ma per le generazioni future. A proposito di questo, la fertilit\u00e0 del suolo, sottovalutata nell\u2019intenso periodo di crescita, \u00e8 un valore enorme che l\u2019agricoltore deve impegnarsi a garantire e promuovere. Non \u00e8 possibile riportare la viticoltura nel suo spazio ideale ma possiamo pensare almeno che non danneggi il suolo, lasciandolo il pi\u00f9 possibile intatto per le generazioni contadine future. Il nostro ruolo in questo \u00e8 cruciale. Se la nostra scelta di quale vino bere sar\u00e0 caricata di valenze etiche, storiche, sociali, se opereremo un passaggio da vino naturale a vino culturale, sar\u00e0 possibile tutelare chi ha fatto della viticoltura non solo un condivisibile sistema di guadagno ma un valore da tramandare e un baluardo di indipendenza da logiche di sfruttamento delle risorse naturali.<\/p>\n

Foto tratta da cucchiaio.it<\/em><\/p>\n

Per info su Servabo www.servabo.it<\/em><\/p>\n


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[1]<\/a> Claude Fischler, L’Onnivoro- Il piacere di mangiare nella storia e nella scienza <\/em><\/p>\n

Mondadori 1992, pag. 358<\/em><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Questo articolo \u00e8 apparso in versione integrale su Servabo, pubblicazione del 2013 edita dalla Cooperativa Editoriale Versanti. Il volume rappresenta uno degli approfondimenti pi\u00f9 interessanti sulla strada della definizione di vino naturale in Italia. Per il sociologo francese Claude Fischler uno dei momenti fondamentali nella storia dell\u2019alimentazione \u00e8 il passaggio dal naturale al culturale[1]. 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